- Berichten: 1100
- Ontvangen bedankjes 12
deelrestauratieproject van mijn 1970 GT
04 jan 2009 18:25 #1
door gvy
Opel GT 1970 : Nur fliegen is schöner
Lotus Esprit S2.2 1980 : Look what Q has brought for us. Isn't it nice ?
Triumph Tiger Sport 1050 : For the ride
deelrestauratieproject van mijn 1970 GT werd gestart door gvy
Hoy,
Het onderstaande verhaal is reeds op een ander algemeen opelforum gepost, maar ik heb een mooie samenvatting met veel foto's gemaakt voor hier op het enige echte opel GT forum;
Veel lees en kijkplezier.
2008 was het jaar waarin ik m'n ouwe GT eens serieus onder handen genomen heb.
Ik heb de auto al sinds 1991. hij is afkomstig uit florida USA
Origineel was ie monzablauw met een ivoorbeige interieur.
Bij aankoop heb ik samen met m'n vader al een hoop dingen gedaan.
In de loop der jaren is er na een aantal motorwissels een getunede hete 2.2i ingebouwd met een getrag 240 5bak met aangepaste cardanas.
Het uitlaatsysteem is volledig RVS zelfbouw wet bredere pijpen en zelfgefabriceerde midden en einddempers.
Verder zijn er geventileerde remschijven en remcilinder + nieuwe remleidingen van een rekord 2.2.
Er is een deel plaatwerk vernieuwd.
Het interieur is aangepakt, zetels volledig herstoffeerd in origineel ivoor, deur en andere bekledingspanelen, nieuwe witte dakhemel, Het dashbord heb ik geairbrusht in walnut evenals delen van de middenconsole. Stuur en pook is bekleed in ivoorkleurige skai. Alle metertjes hebben een ivoorbeige achtergrond met zwarte letters.
Er is centrale deurvergrendeling ingebouwd en elektrische bediening van de ramen.
So far so good...
Tot ik een aantal jaar geleden de boel heb geforceerd. Veel te wild en vooral te hoog in toeren met de 2.2i (7000tr) en bam , het was gedaan... Hij reed nog maar er waren enorme vibraties.
De GT is aan de kant gezet want ik was aan het bouwen ( letterlijk alles zelf)
Maar in 2008 heb ik eindelijk de auto kunnen aanpakken.
In m'n nieuwe huis heb ik in de garage een opening ( 4m x 1m) voorzien die in de kelder uitgeeft op m'n hobbywerkatelier met daarboven, een elektrische takel. Een soort luxe smeerput dus....
Hiermee kon de motor eruit met versnellingsbak en kon deze recht op m'n werktafel eronder zakken.
Ik heb vervolgens de versnellingsbak eraf gehaald. De alu behuizing lag dus opengescheurd. Dit heb ik buitenshuis terug laten oplassen (gegoten alu zag ik zelf niet zitten).
De motor zelf heb ik niet meer geopend. Die was vers gereviseerd. compressie gemeten en perfect.
Ik heb hem wel ontvet, gekuisd en herspoten.
Ik heb wel zelf alle nieuwe pakkingen gesneden voor "in en uitlaat collectoren" , waterpomp , injectoren ...
Ik heb een nieuwe grotere koppeling en drukgroep gemonteerd 9"
En toen kon de versnellingsbak er weer op..... maar.....
Ik wou een oud euvel ondertussen ook uit de baan hebben.
Sinds de ombouw naar de getrag 5 bak was m'n km teller niet meer correct. In afwachting had ik een fietstellertje gemonteerd, maar dat is ook maar niets.
Na heel wat lezen, rekenen ..... blijkt dat ik een GT kmteller met typenummer W660 nodig had. (Er zijn namelijk een aantal verschillende types ingebouwd in de produktiejaren destijds)
Maar dat is nog niet alles want in de getrag moest een blauw wieltje (20 tandjes) komen. Met die kombinatie, krijg je in een naar 5 bak omgebouwde GT weer een korrekte km aanduiding.
Via wat internetzoekwerk ben ik vrij snel aan beide onderdelen gekomen.
Maar helaas....
Wat bleek nu. Dit blauwe tandwieltje wordt aangedreven door een plastiek wieltje op de hoofdas in de getrag. Dat zit vast met een klipsje .... dat gebroken was :swear
Dus moest de komplete getrag 240 open gemonteerd worden.
En wel degelijk tot de laatste as en tandwiel, om bij dit plastiek wieltje te komen.
Ik heb ondertussen een ander zwak punt van de getrag opgelost en er is nieuwe olie opgegoten.
Nu kon de motor er weer in.
Daarna was het tijd om het RVS uitlaatsysteem aan te pakken.
Het stoorde mij dat de uitlaat iets te laag hing, dus met veel moeite heb ik het komplete systeem aangepast, de krommes zijn herlast, Ik heb nieuwe beugels en rubbers gemaakt voor de uitlaatpotten
Zo, nu kon er weer testgereden worden.
Ik heb in de buurt een paar kleine testritjes gedaan en ik heb het gevoel dat het wel goed zit.
Nu kon ik werk maken van de carrosserie.
Destijds waren de linker binnen en buitendorpel en ook de rechter binnendorpel vervangen. Niet de rechter buitendorpel dus
Stom natuurlijk, want die is na al de jaren behoorlijk rot, zo bleek toen ik de slijpmolen erin zette.
Ik heb nog nooit carrosseriewerk gedaan, dat stuk was destijds door mijn pa gedaan. Deze keer wil ik het zelf gaan doen.
Hou er rekening mee dat onderstaande mijn allereerste plaatwerkperikelen zijn en ook de eerste keer dat ik een halfautomaat in mijn pollen heb.
De buitendorpel heb ik gekocht.
De tussendorpel, heb ik zelf gesneden, geplooid en gelast.
Deze is gemaakt uit een recht stuk plaat en een geplooid stuk, die aan elkaar gelast zijn. Dit geeft door zijn driehoekstructuur een aanzienlijke stevigheid.
Voor de plaat gebruik ik warm gegalvaniseerde 1mm plaat die ik ter beschikking heb.
Vervolgens is deze tussendorpel en buitendorpel aan de 16 jaar geleden vernieuwde en nog in excellente staat verkerende binnendorpel gelast
Wat ik gevreesd had is ook waar. Het stuk plaatwerk tussen de deur en het achterwiel is ook niet zo best en hier hangt op plaatsen 1 cm "beton" plamuursel aan. Onaanvaardbaar dus.
Ik heb hier alles uitgeslepen, tot en met de onderste wielrand.
en toen..... werd het moeilijk.
Een GTtje is verdorie heel erg rond overal.
Ik heb eerst de binnenkant verstevigd met nieuw plaatwerk, en vervolgens de buitenplaat volledig nagemaakt en geplooid en gelast.
Verder is er nog een stuk van de wielrand meegenomen.
Dit is het resultaat.
Daarna ben ik dan maar aan het stuk tussen de deur en de voorste wielkasten begonnen, want daar was het van hetzelfde laken een broek.... 1cm beton op een aantal plaatsen...
Van deze reparatie heb ik voor de gein een mooie fotoreportage gemaakt.
Eerst heb ik weer alles eruit gehaald wat slecht was, zowel van de buitenplaat als van alle binnenverstevigingen.
Vervolgens heb ik de overblijvende plaat even met rusteater ingesmeerd, gespoeld en met zincprimer behandeld.
Dit ziet er zo uit :
Dan heb ik eerst met karton het stukje bodemplaat voorgeplooid en gepast en dit daarna uitgesneden en geplooid in plaat:
Dit is erin gelast:
Ik heb ondertussen de randjes van de bodemplaat ook nog eens gepunt aan de bestaande binnendorpel en met zincverf ingesmeerd.
Vervolgens heb ik weer in karton het model gemaakt dat de versteviging tussen binnendorpel en de bodemplaat moet vormen. Dit is dan opnieuw overgezet naar plaatwerk eens alles past.
Dit is er ingelast, en wederom behandeld met zincverf
Nu moet de verstevigingsboog hersteld worden (waar de deurscharnier inzitten).
Weeral eerst met karton aan de slag en vervolgens het ding uit t twee stukken plaat plooien en lassen.
Eerst een fotootje van het ingepaste karton model:
En dan the real stuff. ingelast en reeds gecoat met zincverf.
Nu nog de afgeslepen tussenplaat weer verlengen en inlassen.
Weer eerst een karton modelletje en dan dit.
Alles is nu klaar om de buitenplaat te snijden en in te lassen.
Voila, tot zover mijn eerste stappen in de boeiende wereld van restauratiecarrosseriewerk
Nu al het binnenwerk vernieuwd en verstevigd is , moet er enkel nog een buitenplaat ingelast worden.
Eerst heb ik de verf en de plamuur van het resterende stukje voorspatbord aan de wielrand verwijderd, tot op de blanke plaat.
Dan heb ik heel veel tijd gestoken in het perfect haaks uitsnijden (slijpen) van de opening.
Ik ben hiervoor opnieuw met karton aan de slag gegaan.
Het plaatstuk wat erin komt is een perfecte rechthoek.
Dat maakt het veel eenvoudiger om de plaat netjes op maat te krijgen voor in de opening.
Na het snijden van die plaat moest ze in de kromming van het bestaande spatbord gevormd worden. Niet zo eenvoudig want ik wil geen plooien in de plaat krijgen.
En dan heb ik alles erweer ingepast en in geklemd.
Ik heb eerst de bovenzijde en de rechterzijde afgelast.
Zo kon ik de plaat , voorzichtig , nog wat omhoog lichten.
Met een verfborstel en zincepoxyverf kon ik zo de lasnaad langs binnen afstrijken.
De rest van de plaat is warm gegalvaniseerd, dus daar komt in tijden niets meer aan.
Daarna is ook de linkerzijdehoek en een stuk aan de onderkant verder afgelast.
Vervolgens met slijptol en schuurtol afgewerkt.
Ik heb rondom op de schuurnaad oude lak/naakte plaat eerst met 400 geschuurd, dan hierover op de lak met 1000 nat mat gezet.
overlappend afgetaped en het geheel van de herstelling met het spuitpistool in de zincepoxy gezet.
Wat mij betreft kon er nu strak gezet worden met plamuur.
Maar dat wou ik zelf niet doen.
Ik herinner mij van vroeger dat ik daar gewoon de feel niet voor heb....
Nog wat fotootjes van het geheel tot hier :
Maar er was nog iets dat stak.
Eigenlijk hebben mijn achterwielen een iets te kleine ET waarde, waardoor ze ongeveer 1 tot 1,5 cm buiten de wielkassen steken. Ik heb zelfs indertijd de veerweg iets ingekort.
Anderzijds vond Ik dit wel mooi staan.
Voor de keuring kunnen wielen niet buiten de wielkast komen, dus moet ik wel smaller steken als ik erheen moet gaan.
Andere wielen is geen optie. Deze zijn zeer zeldzaam en ik hou echt wel van hun stijl.
u ik toch bezig ben aan de GT, ben ik aan een experiment wielkastverbreding , begonnen.
Ik verzeker jullie, het is aartsmoeilijk om uit een stuk vlakke plaat een dergelijk ingewikkelde ronde vorm te snijden en plooien , die past en uit één stuk bestaat en een omgeplooide boord heeft.....
Ik ben eerst weer met karton aan de slag gegaan en ben na enige pogingen overgestapt op plaat.
Ik ben dus aan de slag gegaan om een spatbordrand te maken die net breed genoeg is om het wiel te bedekken, maar verder de originele rand zo goed mogelijk volgt.
Er is amper 2 cm bij.
Dit is het resultaat:
Dit spatbord zal waarschijnlijk nauwelijks van origineel te onderscheiden zijn en er wordt al helemaal niet geraakt aan de lijnen van de GT.
Ik heb een fotoverslag gemaakt van de werkzaamheden tot nu:
Eerst is de boog op de plaat afgetekend. koordje komt hierbij van pas.
De dubbele rand met de streepjes om de 4cm is waar de rand moet worden omgeplooid.
Dan wordt de plaat uitgesneden (slijptol met snijschijfje)
Dan ga ik de plaat voorzichtig met de hand even rond gaan plooien (boog van de wielkast). Hier mogen geen kreuken ontstaan, dus best plooien over iets rond.
Dan ga ik op de streepjes insnijdingen slijpen.
Dit is nodig om de rand te kunnen omplooien en straks het spatbord zijn juiste boogvorm te geven.
Daarna moet dus de rand omgeslagen worden.
Hiervoor ga ik eerst een stukje plaat rond een M10 draadstang slaan. Dit stukje plaat gebruik ik in de bankschroef om de rand mooi rond over te slaan
En hier zijn we aan het overslaan
Dan moet het nog verder worden overgeplooid (dan 90°), dus ik heb een klein stukje draadstang wat rond geplooid, om hierrond verder te werken.
Tenslotte wordt het volledige spatbord voorzichtig met de hand in de juiste vorm geplooid en getorst.
Maar deze foto zie je aan het begin van mijn post.
Nu moet ik dus alle insnijdingen in deze vorm weer toelassen en slijpen en dan moet hetspatbord in de wagen ingepast worden.
Ik heb de spatbordrand eruit geslepen.
Ik heb ineens door de binnen en buitenplaat gesneden en vervolgens alle lagen plamuur, en verf eraf gehaald met de schuurschijf.
Dat ziet er nu zo uit:
En ik heb ook alle sleuven in de zelfgemaakte spatbordrand opgelast en geslepen. Die is klaar om erin gepast te worden.
Dat ziet er zo uit:
Ik ga het binnen en buitenspatbord nu aan elkaar lassen op de plaats waar het afgeslepen is en vervolgens het nieuwe stuk daar aan lassen.
Nadien de naad aan de binnenkant goed in de koude galva epoxy en dan afkitten, zodat hier zeker geen vocht bij kan.
Vervolgens heb ik de randen van het uitgeslepen binnen en buitenspatbord aan elkaar gelast.
Vervolgens de nieuwe rand erin gepuntlast en dan de naad afgelast en glad gezet.
Snel verteld....maar als je geen laswonder bent, zoals ik met zo goed als geen ervaring in halfautomaat, dan is zo'n wielrand eindeloos.....
Het goede nieuws. Ik heb het wiel erin gepast en het zit ongeveer 3 mm binnen de spatbordrand. De verbreding is dan ook minimaal.
Er zal wel moeten geplamuurd worden om het geheel strak te krijgen, maar wat wil je , met een zelfgeplooide wielkastrand.
Bij het inlassen van de achterste wielrand is gebleken dat ook het achterste stukje onderaan rot is en dik in de plamuur zit.
Dat bleek omdat de wielrand + een stuk onderaan gewoon afbrak.
Vervangen dus
Zo ziet het eruit : Op het eerste zicht niets aan de hand maar onderaan is de plaat, na verwijderen van de plamuur, flinterdun:
Eerst weer met karton aan het werk, en dan het stuk uitsnijden, plooien, kleine sneetjes in de wielrand snijden en omplooien. En de sneetjes in de juiste gebogen vorm weer toelassen en afwerken. Dan krijg ik een mooi passtukje :
Het stukje erop leggen en aftekenen en dan de boel op de lijntjes uitsnijden.
En tenslotte het stuk erin lassen.
Eerst punten en op zijn plaats hameren en terug punten....
En dan volledig toelassen, ook met diverse punten, tot de naad dicht is en afslijpen en schuren.
En weer een zuiver stuk erbij
vervolgens heb ik de lasnaad vertind, daarna aan de binnenzijde van het spatbord de lasnaad en een deel van de bodemplaat in de zincepoxyprimer gezet.
Daarna heb ik de wagen buitengereden, garage eens opgeveegd en gedwijld en omgekeerd weer binnengezet
Ik kan nu de andere zijde eens goed bekijken.
Ik heb alvast een tweede spatbordrand gefabriceerd, op dezelfde manier als de vorige en die voorlopig eens bovenopgepast.
Er kan weer gesneden worden.
....
En het wordt allemaal een beetje vervelend, maar ja een auto heeft nu eenmaal twee zijden, en als je aan één kant, het spatbord verbreed, dan doe je dat best aan de andere zijde ook
Dus heb ik dan de linkerachter wielrand uitgesneden.
Van dichtbij zie je goed het binnen en buitenspatbord.
Deze kant was het spatbord nog in redelijk goede staat (behalve vanachteronderaan.
Eerst heb ik weer het afgesneden binnen en buitenspatbord op de rand aan elkaar gelast.
Dan word de lasrand terug netjes vlak geschuurd.
Vervolgens pas ik de nieuwe rand erop en las ik alle 24 sneetjes op de juiste buigradius dicht + afwerken. Daar kruipt nogal wat tijd in.
En momenteel is de rand op zijn plaats gepunt.
Ik heb even het wiel gepast en dit komt netjes binnen de rand.
Nu moet de volledige naad weer mits punten toegelast worden .
ow ja,
Voor de volledigheid wou ik nog even melden dat ik voor de laswerken een "automatische" laskap gebruik.
Zo eentje die vanzelf verdonkert als je aantikt, en weer klaar wordt als je stopt.
Als beginnend halfautomaatlasser was het mij niet gelukt te staan , waar ik nu sta,zonder dit handige "gadget".
Dan heb ik de gepunte wielrand volledig afgelast en gladgeslepen en geschuurd.
Ik verschiet er altijd van hoeveel werk erin gaat zitten om zo een las van ongeveer 1m te leggen en op te kuisen. Vooral in het gladslijpen zit nogal wat werk, omdat dit feitelijk in een binnenhoek moet gebeuren. Op een rechte plaat of bolle plaat gaat dat veel vlugger.
Maar het einde van het laswerk komt in zicht.
Ik ga nog het kontje onderaan vernieuwen.
Ik heb ook het stuk tussen spatbord en deur eens blootgelegd, omdat er daar een grote scheur in de verf, polyester zat.
De reden was een vroeger hersteld stuk , dat enkel met een paar puntlassen was bevestigd. De plaat is blijkbaar nog picco bello. Maar ik ga die nu onderaan en aan de dorpel volledig aflassen.
De linkerdorpel zelf ga ik niet blootleggen. Die is na aankoop in 92 binnen en buiten vernieuwd en is nog hard.
Ik heb ook het linkerachterstuk onderaan vernieuwd.
Dit was blijkbaar in vroeger tijden al eens aangepakt.....
Hier een foto van het uitgeslepen stuk aan de binnenkant:
Er was bovenop het uitgeroeste stuk, dat eerst stevig is ingeklopt, met revetten een nieuwstuk plaat vastgemaakt. Nadien is dit aan de voorzijde gelast en dik ingeplamuurd.
Al bij al was hier na al die jaren eigenlijk niets aan te zien.
Maar toch ben ik blij met mijn eigen herstelling.(zie volgende foto)
nieuw stuk, gesneden geplooid, ingepast.
uitgesneden en naad op naad toegelast en geslepen.
niks, geen overzet.
Ik heb ondertussen, terwijl dit stuk eruit was, ervan gebruik gemaakt om alle bereikbare plaat en naden aan de binnenzijde te checken en met een propere laag ijzermenie te bedekken.
Nu wil ik nog op een of andere manier het onderste stukje "sierrand' op de achterzijde reconstrueren. En dan zit wat mij betreft het laswerk er op.
En dan moet je weten dat ik oorspronkelijk alleen van plan was de rechterbuitendorpel te vervangen
Na mijn laswerken rondom te hebben afgewerkt is het een tijdje stil geweest.
Plamuurwerken zijn niet mijn ding , dus die zijn uitbesteed en daar is iemand bij me thuis nu mee bezig.
Eerst zijn de wielbogen over de lasnaden op de oude manier in de tin gezet en met een vijl al vrij goed in model gebracht. Nu wordt alles geplamuurd door die kennis. Hierbij worden een aantal "oude kleine schades" meegenomen.
De man , die mijn auto strak maakt, stelde zelf voor om eerst de lasnaden en wielbogen in model te tinnen en vijlen, alvorens aan de slag te gaan met plamuur. Hij is vertrouwd met deze techniek en kon me overtuigen dat het op langere termijn een veel stabielere afwerking is .
Ik was er helaas niet bij als hij het uitgevoerd heeft.
Hij heeft reinigingsvloeimiddel, tinstaven, heteluchtblazer, spatel en ruwe vijl gebruikt als ik me niet vergis.
De plaat wordt perfect blank gezet (zeker niet op roest werken, want het heeft geen zin), vervolgens wordt het vloeimiddel ingestreken opgewarmd en afgevaagd met een vod. Vervolgens wordt met de brander en tinstaaf stukken tin over de naad (of buil) gestreken en met een spatel in model getrokken. Tenslotte wordt er met een ruwe vijl aan de slag gegaan om alles in model te brengen.
Het is ambachtelijk werk , dus vraagt wel wat tijd.
Hierna neem ik weer over .
De wagen is afgeplakt.
Enkel de herstelde delen komen in de grondverf en worden uitgeschuurd. De auto komt in dezelfde groene metaalkleur. Alleen komen er een aantal "hopelijk mooie" details in het verfwerk.
De garage wordt straks omgebouwd om het spuitwerk toe te laten.
Er komt een ruime plastiek kooi die luchtdicht wordt gemaakt. vooraan bovenin komen kastventilatoren die door een filter de "cabine" in overdruk blazen (om stof buiten te houden) en onderaan achteraan wordt de nevel afgevoerd.
Zo,
Ik heb in mijn garage een "spuitcabine" gefabriceerd.
Als frame heb ik heras bouwhekkens gebruikt.
Ik heb een cocon van doorzichtig bouwplastiek gemaakt.
dat is rondom gespannen , dus ook op de vloer, en luchtdicht getaped.
Vooraan , bovenaan heb ik een grote ventilator gemonteerd.
De motor is 3f 1.5kW en het ding verzet nogal wat debiet. Het is werkelijk een zwaar log ding
Dit blaast lucht in en zet de hele cabine als een gigantische ballon in overdruk, zodat omgevingsstof, vanuit de garage niet binnenkomt.
Uiteraard gaat de ingeblazen lucht door een filter, zodat er geen stof wordt ingeblazen.
Achteraan, andere kant, gaat de garagepoort onderaan zo'n 15cm open, langswaar de nevel met de lucht moet worden afgevoerd naar buiten.
De garage zit in huis, dus ik kan het wel op temperatuur houden.
Ik kan eventueel voor het spuiten de vloer nog volledig nat maken.
Ondertussen staat de GT waar nodig in de filler grondverf en ben ik naarstig aan het schuren geslagen.r />
De spuitcabine doet naar behoren zijn werk.
Er was zo goed als geen spuitnevel tijdens het spuiten.
Naast de standaard TL verlichting in de garage, heb ik nog een bouwlamp en een TL lamp aan weerszijden geplaatst, omdat verlichting toch wel belangrijk is.
Uiteraard werk ik met de nodige PBM's :
witte verfoverall met kap, veiligheidsbril,latex handschoenen en een 3M 4279 masker, dat behoorlijk zijn werk doet naar ik heb ondervonden.
De foto is gestitched uit 8 foto's, vandaar de vervorming en de foutjes hier en daar.
Om een beetje de draai te krijgen ben ik begonnen met delen te spuiten.
Eerst onder de voorruit. Metaalzwart (omdat ik die kleur nog staan had) .
Daarbij hoort ook een rooster, het stuk waaronder de ruitenwissermotor zit en de ruitenwissers zelf.
En vandaag heb ik het kontje + de voorzijde onderaan gespoten.
Eigenlijk om twee redenen.
Ten eerst , omdat die delen moeilijk te spuiten zijn , omdat mijn kabine een ietje te kort is om er goed bij te kunnen. En ik wil niet prutsen als ik aan het serieuze werk begin.
En ten tweede om het spuiten in twee kleuren wat in de vingers te krijgen.
En het is niet zo simpel. Het is ook niet perfect, maar het kan er mee door en ik heb wat dingen bijgeleerd, die van pas komen als ik de volledige auto aanpak.
En tenslotte, terwijl ik aan het fotograferen was, nog een shot van de onderkant van m'n motorkap.
Dit is een airbrush , die ik vele jaren geleden erop gezet heb en die ik toch ga behouden.
Vandaag heb ik de deuren van m'n GT onder handen genomen.
Onderaan wou ik , diep verzonken in de kleur, een Opel GT logo.
Airbrushwerk dus.
Eerst heb ik de deuren in het pearl donkergroen gespoten; zodat ook de herstelde stukken in de grondverf , weer netjes donkergroen komen.
Er is op de basislak, geen vernis gezet.
Vervolgens heb ik eerst een groot "Opel GT " masker gesneden uit friskfilm.
Dan aan de slag op de deuren. De friskfilm erop kleven en met parelmoerwit (waterbasis createx airbrushverf) erop los.
Tenslotte het geairbrushte parelmoerwitte logo overspuiten met een dunne laag pearl donkergroen , zodat het diep verzinkt in de originele kleur.
En dan kan er vernist worden met clearcoat.
OPM: Het logo en airbrushwerk is mooi gelukt.
De clearcoat is minder. : Heel hoogglanzend en geen appelsien, dat zit goed, maar ik zit met een loper.
Dat wordt dus uitschuren en oppolijsten. (iets wat ik ook nog niet gedaan heb)
Ik heb hiervoor wel schuurpapier 800,1000,1200,1500,2000 in huis en het 3M produkt om te polijsten.
Op de onderstaande foto zie je dat het logo heel weinig zichtbaar is afhankelijk van de lichtinval.
Het is moeilijk te fotograferen, maar zit in het echt heel diep in de kleur, zoals ik het wou.
2.imageshack.us/img152/1903/gtdeurli5.jpg" alt="" />
Er is ook nog een spaakwiel, dat niet in het juiste groen zat meegenomen.
Echt prutswerk, want de spaken moeten alu blijven.
Tijdens het spuiten van de motorkap had ik wat geknoeid.
Eerst is er dus weer groen metaal pearl basiskleur gespoten.
Recept 5 delen kleur, 4 delen verdunner, 1 deel verharder.
Nadat dit uitgedampt is heb ik vervolgens de lijnen afgetaped met de 3M tape.
En weer opnieuw de witte basiskleur gespoten.
zelfde recept.
Hier heb ik echter geknoeid, omdat mijn pistool haperde, kreeg ik in mijn eerste laag geen mooie natte laag echter wel allemaal spettertjes..... shit....
Nadat ik mijn pistool onder handen heb genomen, ben ik toch maar verder gegaan.
Als ook de witte laag uitgedampt was en droog, heb ik de tape verwijderd.
De witte lijnen waren mooi strak, maar helaas zaten er in de witte basislak allemaal kleine bobbeltes, door die eerste laag spetterjes.
Nu, normaal schuur je de basislaag niet op vooraleer je de glansvernis gaat aanbrengen , maar hier zat er niets anders op.
Nadat alles een uurtje had uitgehard heb ik met waterpapier p1500 de volledige motorkap opgeschuurd....
Alle bobbeltjes, stofjes heb ik er voorzichtig uitgewreven.
Ik heb nooit geweten dat je een basis kleur blijkbaar toch kan opschuren...... Ook de overgangslijn tussen groen en wit heb ik zo kunnen verzachten.
Morgen breng ik de lagen glansvernis aan.
Mogelijks kan dit omdat ik ook in de basiskleur, verharder meng. Dit doe ik omdat de groene kleur moet afgetaped worden.
En dan is de GT volledig in zijn donkergroene pearl basislak gespoten.
Ik heb opnieuw wat verharder in de basislak gemengd, zodat ik straks zonder problemen de witte lijnen kan aftapen.
Omdat het me maar niet lukt om volledig stofloos te spuiten heb ik twee uurtjes na het spuiten, de komplete GT met schuurpapier nat P1500 geblokt. Blijkbaar kan dit dus zonder problemen ook op de basislak. Waarschijnlijk omdat er verharder inzit.
Een dag later gaan we witte strepen spuiten over de auto...
Nu voor wie denkt dat het allemaal vanzelf gaat hier, vergeet het maar... Ik ben geen pro...
Vandaag weer een potje geknoeid, maar in the end is het allemaal netjes opgelost . Ik was eventjes iets te enthousiast geweest met de spuit op zijn snuit... Heropnieuw.
Die dag is er vooral heel veel nauwkeurig meetwerk en aftapewerk geweest.
En verder moest de wagen volledig ingepakt zijn, omdat ik geen witte nevel op het reeds gespoten donkergroen wou hebben.
Al bij al heb ik toch mooie scherpe lijnen gekregen.
En hier ben ik ,voordat ik m'n cabine induik...
Onherkenbaar natuurlijk, dankzij de veiligheidsbril, het masker en de kap.
Ik heb eigenlijk van in het begin besloten de ramen te laten zitten.
De angst om er eentje te breken. GT raampjes zijn zeldzaam vantegenwoordig.
Ik heb jaren geleden mijn voorruit gebroken bij het uitmonteren. De huidige is eveneens nog geen dubbele met veiligheidsglas.
Nu ter compensatie heb ik toch wel enige uurtjes gestoken in het degelijk afplakken. Dat wil zeggen dat de tape in allemaal stukjes onder de rubber is gestoken en dan overgeplooid en dat loont. Geen overspoten rubbers of verfrandjes ter hoogte van de rubbers.
En dan heb ik de uiteindelijke blanke vernislaag gespoten.
4 lagen
De foto is lelijk vervormd, want van te dicht getrokken en samengeplakt uit 8 foto's. bizar perspectief....
En voor we met zijn allen gaan juichen... Ik buig mijn hoofd voor alle professionele spuiters hier.
De GT staat inderdaad mooi in de hoogglans en die is ook mooi opengevloeid.
Echter....
Ik zit dus met zakkers op verschillende plaatsen en dat is jammer.
Er zitten ook wel wat stofjes in.
Nu niet getreurd, ik had mij er wel een beetje aan verwacht.
Daarom dat ik ook veel moeite gedaan heb om alle stofjes uit de basislak te halen.
Alle onzuiverheden zitten wel degelijk in de topcoat.
Dat wordt dus polijsten.
Maar eerst een maandje laten uitharden.
Mijn plan:
stap 1 : een 4 tal weken uitharden.
stap 2 : de zakkers manueel nat uitschuren met heel proper water en te starten met eerst 1000 / 1500 / 2000
stap 3 : machinaal excentrisch uitpolijsten met spons + fine compound 3M perfect-it III 09375 (zwarte dop)
stap 4 : machinaal excentrisch hoogglans poetsen met wollen mop en machine polish (hoogglans poetsmiddel) 3M perfect-it III 09376 (blauwe dop)
De produkten heb ik al in huis.
Voor stofjes, zou ik proberen starten , manueel met een kleine kurk met een stukje nat schuurpapier vanaf 1500 / 2000 en dan eveneens uitpolijsten.
Gisteren en vandaag hebben we de meeste stukken terug gemonteerd en aangesloten.
Achterlichten,bumpers,hoorntjes, logo's, raamlijst, voorbumper,rooster, richtingaanwijzers,mistlampen, deurrubbers....
Deuren zitten er nog niet in omdat ik misschien nog geluiddemping in het interieur ga verwerken.
Ik heb hem toch even op de wielen gezet om een foto te nemen.
En hier ben ik dus vandaag beland....
Wordt uiteraard vervolgd.
Geert
Het onderstaande verhaal is reeds op een ander algemeen opelforum gepost, maar ik heb een mooie samenvatting met veel foto's gemaakt voor hier op het enige echte opel GT forum;
Veel lees en kijkplezier.
2008 was het jaar waarin ik m'n ouwe GT eens serieus onder handen genomen heb.
Ik heb de auto al sinds 1991. hij is afkomstig uit florida USA
Origineel was ie monzablauw met een ivoorbeige interieur.
Bij aankoop heb ik samen met m'n vader al een hoop dingen gedaan.
In de loop der jaren is er na een aantal motorwissels een getunede hete 2.2i ingebouwd met een getrag 240 5bak met aangepaste cardanas.
Het uitlaatsysteem is volledig RVS zelfbouw wet bredere pijpen en zelfgefabriceerde midden en einddempers.
Verder zijn er geventileerde remschijven en remcilinder + nieuwe remleidingen van een rekord 2.2.
Er is een deel plaatwerk vernieuwd.
Het interieur is aangepakt, zetels volledig herstoffeerd in origineel ivoor, deur en andere bekledingspanelen, nieuwe witte dakhemel, Het dashbord heb ik geairbrusht in walnut evenals delen van de middenconsole. Stuur en pook is bekleed in ivoorkleurige skai. Alle metertjes hebben een ivoorbeige achtergrond met zwarte letters.
Er is centrale deurvergrendeling ingebouwd en elektrische bediening van de ramen.
So far so good...
Tot ik een aantal jaar geleden de boel heb geforceerd. Veel te wild en vooral te hoog in toeren met de 2.2i (7000tr) en bam , het was gedaan... Hij reed nog maar er waren enorme vibraties.
De GT is aan de kant gezet want ik was aan het bouwen ( letterlijk alles zelf)
Maar in 2008 heb ik eindelijk de auto kunnen aanpakken.
In m'n nieuwe huis heb ik in de garage een opening ( 4m x 1m) voorzien die in de kelder uitgeeft op m'n hobbywerkatelier met daarboven, een elektrische takel. Een soort luxe smeerput dus....
Hiermee kon de motor eruit met versnellingsbak en kon deze recht op m'n werktafel eronder zakken.
Ik heb vervolgens de versnellingsbak eraf gehaald. De alu behuizing lag dus opengescheurd. Dit heb ik buitenshuis terug laten oplassen (gegoten alu zag ik zelf niet zitten).
De motor zelf heb ik niet meer geopend. Die was vers gereviseerd. compressie gemeten en perfect.
Ik heb hem wel ontvet, gekuisd en herspoten.
Ik heb wel zelf alle nieuwe pakkingen gesneden voor "in en uitlaat collectoren" , waterpomp , injectoren ...
Ik heb een nieuwe grotere koppeling en drukgroep gemonteerd 9"
En toen kon de versnellingsbak er weer op..... maar.....
Ik wou een oud euvel ondertussen ook uit de baan hebben.
Sinds de ombouw naar de getrag 5 bak was m'n km teller niet meer correct. In afwachting had ik een fietstellertje gemonteerd, maar dat is ook maar niets.
Na heel wat lezen, rekenen ..... blijkt dat ik een GT kmteller met typenummer W660 nodig had. (Er zijn namelijk een aantal verschillende types ingebouwd in de produktiejaren destijds)
Maar dat is nog niet alles want in de getrag moest een blauw wieltje (20 tandjes) komen. Met die kombinatie, krijg je in een naar 5 bak omgebouwde GT weer een korrekte km aanduiding.
Via wat internetzoekwerk ben ik vrij snel aan beide onderdelen gekomen.
Maar helaas....
Wat bleek nu. Dit blauwe tandwieltje wordt aangedreven door een plastiek wieltje op de hoofdas in de getrag. Dat zit vast met een klipsje .... dat gebroken was :swear
Dus moest de komplete getrag 240 open gemonteerd worden.
En wel degelijk tot de laatste as en tandwiel, om bij dit plastiek wieltje te komen.
Ik heb ondertussen een ander zwak punt van de getrag opgelost en er is nieuwe olie opgegoten.
Nu kon de motor er weer in.
Daarna was het tijd om het RVS uitlaatsysteem aan te pakken.
Het stoorde mij dat de uitlaat iets te laag hing, dus met veel moeite heb ik het komplete systeem aangepast, de krommes zijn herlast, Ik heb nieuwe beugels en rubbers gemaakt voor de uitlaatpotten
Zo, nu kon er weer testgereden worden.
Ik heb in de buurt een paar kleine testritjes gedaan en ik heb het gevoel dat het wel goed zit.
Nu kon ik werk maken van de carrosserie.
Destijds waren de linker binnen en buitendorpel en ook de rechter binnendorpel vervangen. Niet de rechter buitendorpel dus
Stom natuurlijk, want die is na al de jaren behoorlijk rot, zo bleek toen ik de slijpmolen erin zette.
Ik heb nog nooit carrosseriewerk gedaan, dat stuk was destijds door mijn pa gedaan. Deze keer wil ik het zelf gaan doen.
Hou er rekening mee dat onderstaande mijn allereerste plaatwerkperikelen zijn en ook de eerste keer dat ik een halfautomaat in mijn pollen heb.
De buitendorpel heb ik gekocht.
De tussendorpel, heb ik zelf gesneden, geplooid en gelast.
Deze is gemaakt uit een recht stuk plaat en een geplooid stuk, die aan elkaar gelast zijn. Dit geeft door zijn driehoekstructuur een aanzienlijke stevigheid.
Voor de plaat gebruik ik warm gegalvaniseerde 1mm plaat die ik ter beschikking heb.
Vervolgens is deze tussendorpel en buitendorpel aan de 16 jaar geleden vernieuwde en nog in excellente staat verkerende binnendorpel gelast
Wat ik gevreesd had is ook waar. Het stuk plaatwerk tussen de deur en het achterwiel is ook niet zo best en hier hangt op plaatsen 1 cm "beton" plamuursel aan. Onaanvaardbaar dus.
Ik heb hier alles uitgeslepen, tot en met de onderste wielrand.
en toen..... werd het moeilijk.
Een GTtje is verdorie heel erg rond overal.
Ik heb eerst de binnenkant verstevigd met nieuw plaatwerk, en vervolgens de buitenplaat volledig nagemaakt en geplooid en gelast.
Verder is er nog een stuk van de wielrand meegenomen.
Dit is het resultaat.
Daarna ben ik dan maar aan het stuk tussen de deur en de voorste wielkasten begonnen, want daar was het van hetzelfde laken een broek.... 1cm beton op een aantal plaatsen...
Van deze reparatie heb ik voor de gein een mooie fotoreportage gemaakt.
Eerst heb ik weer alles eruit gehaald wat slecht was, zowel van de buitenplaat als van alle binnenverstevigingen.
Vervolgens heb ik de overblijvende plaat even met rusteater ingesmeerd, gespoeld en met zincprimer behandeld.
Dit ziet er zo uit :
Dan heb ik eerst met karton het stukje bodemplaat voorgeplooid en gepast en dit daarna uitgesneden en geplooid in plaat:
Dit is erin gelast:
Ik heb ondertussen de randjes van de bodemplaat ook nog eens gepunt aan de bestaande binnendorpel en met zincverf ingesmeerd.
Vervolgens heb ik weer in karton het model gemaakt dat de versteviging tussen binnendorpel en de bodemplaat moet vormen. Dit is dan opnieuw overgezet naar plaatwerk eens alles past.
Dit is er ingelast, en wederom behandeld met zincverf
Nu moet de verstevigingsboog hersteld worden (waar de deurscharnier inzitten).
Weeral eerst met karton aan de slag en vervolgens het ding uit t twee stukken plaat plooien en lassen.
Eerst een fotootje van het ingepaste karton model:
En dan the real stuff. ingelast en reeds gecoat met zincverf.
Nu nog de afgeslepen tussenplaat weer verlengen en inlassen.
Weer eerst een karton modelletje en dan dit.
Alles is nu klaar om de buitenplaat te snijden en in te lassen.
Voila, tot zover mijn eerste stappen in de boeiende wereld van restauratiecarrosseriewerk
Nu al het binnenwerk vernieuwd en verstevigd is , moet er enkel nog een buitenplaat ingelast worden.
Eerst heb ik de verf en de plamuur van het resterende stukje voorspatbord aan de wielrand verwijderd, tot op de blanke plaat.
Dan heb ik heel veel tijd gestoken in het perfect haaks uitsnijden (slijpen) van de opening.
Ik ben hiervoor opnieuw met karton aan de slag gegaan.
Het plaatstuk wat erin komt is een perfecte rechthoek.
Dat maakt het veel eenvoudiger om de plaat netjes op maat te krijgen voor in de opening.
Na het snijden van die plaat moest ze in de kromming van het bestaande spatbord gevormd worden. Niet zo eenvoudig want ik wil geen plooien in de plaat krijgen.
En dan heb ik alles erweer ingepast en in geklemd.
Ik heb eerst de bovenzijde en de rechterzijde afgelast.
Zo kon ik de plaat , voorzichtig , nog wat omhoog lichten.
Met een verfborstel en zincepoxyverf kon ik zo de lasnaad langs binnen afstrijken.
De rest van de plaat is warm gegalvaniseerd, dus daar komt in tijden niets meer aan.
Daarna is ook de linkerzijdehoek en een stuk aan de onderkant verder afgelast.
Vervolgens met slijptol en schuurtol afgewerkt.
Ik heb rondom op de schuurnaad oude lak/naakte plaat eerst met 400 geschuurd, dan hierover op de lak met 1000 nat mat gezet.
overlappend afgetaped en het geheel van de herstelling met het spuitpistool in de zincepoxy gezet.
Wat mij betreft kon er nu strak gezet worden met plamuur.
Maar dat wou ik zelf niet doen.
Ik herinner mij van vroeger dat ik daar gewoon de feel niet voor heb....
Nog wat fotootjes van het geheel tot hier :
Maar er was nog iets dat stak.
Eigenlijk hebben mijn achterwielen een iets te kleine ET waarde, waardoor ze ongeveer 1 tot 1,5 cm buiten de wielkassen steken. Ik heb zelfs indertijd de veerweg iets ingekort.
Anderzijds vond Ik dit wel mooi staan.
Voor de keuring kunnen wielen niet buiten de wielkast komen, dus moet ik wel smaller steken als ik erheen moet gaan.
Andere wielen is geen optie. Deze zijn zeer zeldzaam en ik hou echt wel van hun stijl.
u ik toch bezig ben aan de GT, ben ik aan een experiment wielkastverbreding , begonnen.
Ik verzeker jullie, het is aartsmoeilijk om uit een stuk vlakke plaat een dergelijk ingewikkelde ronde vorm te snijden en plooien , die past en uit één stuk bestaat en een omgeplooide boord heeft.....
Ik ben eerst weer met karton aan de slag gegaan en ben na enige pogingen overgestapt op plaat.
Ik ben dus aan de slag gegaan om een spatbordrand te maken die net breed genoeg is om het wiel te bedekken, maar verder de originele rand zo goed mogelijk volgt.
Er is amper 2 cm bij.
Dit is het resultaat:
Dit spatbord zal waarschijnlijk nauwelijks van origineel te onderscheiden zijn en er wordt al helemaal niet geraakt aan de lijnen van de GT.
Ik heb een fotoverslag gemaakt van de werkzaamheden tot nu:
Eerst is de boog op de plaat afgetekend. koordje komt hierbij van pas.
De dubbele rand met de streepjes om de 4cm is waar de rand moet worden omgeplooid.
Dan wordt de plaat uitgesneden (slijptol met snijschijfje)
Dan ga ik de plaat voorzichtig met de hand even rond gaan plooien (boog van de wielkast). Hier mogen geen kreuken ontstaan, dus best plooien over iets rond.
Dan ga ik op de streepjes insnijdingen slijpen.
Dit is nodig om de rand te kunnen omplooien en straks het spatbord zijn juiste boogvorm te geven.
Daarna moet dus de rand omgeslagen worden.
Hiervoor ga ik eerst een stukje plaat rond een M10 draadstang slaan. Dit stukje plaat gebruik ik in de bankschroef om de rand mooi rond over te slaan
En hier zijn we aan het overslaan
Dan moet het nog verder worden overgeplooid (dan 90°), dus ik heb een klein stukje draadstang wat rond geplooid, om hierrond verder te werken.
Tenslotte wordt het volledige spatbord voorzichtig met de hand in de juiste vorm geplooid en getorst.
Maar deze foto zie je aan het begin van mijn post.
Nu moet ik dus alle insnijdingen in deze vorm weer toelassen en slijpen en dan moet hetspatbord in de wagen ingepast worden.
Ik heb de spatbordrand eruit geslepen.
Ik heb ineens door de binnen en buitenplaat gesneden en vervolgens alle lagen plamuur, en verf eraf gehaald met de schuurschijf.
Dat ziet er nu zo uit:
En ik heb ook alle sleuven in de zelfgemaakte spatbordrand opgelast en geslepen. Die is klaar om erin gepast te worden.
Dat ziet er zo uit:
Ik ga het binnen en buitenspatbord nu aan elkaar lassen op de plaats waar het afgeslepen is en vervolgens het nieuwe stuk daar aan lassen.
Nadien de naad aan de binnenkant goed in de koude galva epoxy en dan afkitten, zodat hier zeker geen vocht bij kan.
Vervolgens heb ik de randen van het uitgeslepen binnen en buitenspatbord aan elkaar gelast.
Vervolgens de nieuwe rand erin gepuntlast en dan de naad afgelast en glad gezet.
Snel verteld....maar als je geen laswonder bent, zoals ik met zo goed als geen ervaring in halfautomaat, dan is zo'n wielrand eindeloos.....
Het goede nieuws. Ik heb het wiel erin gepast en het zit ongeveer 3 mm binnen de spatbordrand. De verbreding is dan ook minimaal.
Er zal wel moeten geplamuurd worden om het geheel strak te krijgen, maar wat wil je , met een zelfgeplooide wielkastrand.
Bij het inlassen van de achterste wielrand is gebleken dat ook het achterste stukje onderaan rot is en dik in de plamuur zit.
Dat bleek omdat de wielrand + een stuk onderaan gewoon afbrak.
Vervangen dus
Zo ziet het eruit : Op het eerste zicht niets aan de hand maar onderaan is de plaat, na verwijderen van de plamuur, flinterdun:
Eerst weer met karton aan het werk, en dan het stuk uitsnijden, plooien, kleine sneetjes in de wielrand snijden en omplooien. En de sneetjes in de juiste gebogen vorm weer toelassen en afwerken. Dan krijg ik een mooi passtukje :
Het stukje erop leggen en aftekenen en dan de boel op de lijntjes uitsnijden.
En tenslotte het stuk erin lassen.
Eerst punten en op zijn plaats hameren en terug punten....
En dan volledig toelassen, ook met diverse punten, tot de naad dicht is en afslijpen en schuren.
En weer een zuiver stuk erbij
vervolgens heb ik de lasnaad vertind, daarna aan de binnenzijde van het spatbord de lasnaad en een deel van de bodemplaat in de zincepoxyprimer gezet.
Daarna heb ik de wagen buitengereden, garage eens opgeveegd en gedwijld en omgekeerd weer binnengezet
Ik kan nu de andere zijde eens goed bekijken.
Ik heb alvast een tweede spatbordrand gefabriceerd, op dezelfde manier als de vorige en die voorlopig eens bovenopgepast.
Er kan weer gesneden worden.
....
En het wordt allemaal een beetje vervelend, maar ja een auto heeft nu eenmaal twee zijden, en als je aan één kant, het spatbord verbreed, dan doe je dat best aan de andere zijde ook
Dus heb ik dan de linkerachter wielrand uitgesneden.
Van dichtbij zie je goed het binnen en buitenspatbord.
Deze kant was het spatbord nog in redelijk goede staat (behalve vanachteronderaan.
Eerst heb ik weer het afgesneden binnen en buitenspatbord op de rand aan elkaar gelast.
Dan word de lasrand terug netjes vlak geschuurd.
Vervolgens pas ik de nieuwe rand erop en las ik alle 24 sneetjes op de juiste buigradius dicht + afwerken. Daar kruipt nogal wat tijd in.
En momenteel is de rand op zijn plaats gepunt.
Ik heb even het wiel gepast en dit komt netjes binnen de rand.
Nu moet de volledige naad weer mits punten toegelast worden .
ow ja,
Voor de volledigheid wou ik nog even melden dat ik voor de laswerken een "automatische" laskap gebruik.
Zo eentje die vanzelf verdonkert als je aantikt, en weer klaar wordt als je stopt.
Als beginnend halfautomaatlasser was het mij niet gelukt te staan , waar ik nu sta,zonder dit handige "gadget".
Dan heb ik de gepunte wielrand volledig afgelast en gladgeslepen en geschuurd.
Ik verschiet er altijd van hoeveel werk erin gaat zitten om zo een las van ongeveer 1m te leggen en op te kuisen. Vooral in het gladslijpen zit nogal wat werk, omdat dit feitelijk in een binnenhoek moet gebeuren. Op een rechte plaat of bolle plaat gaat dat veel vlugger.
Maar het einde van het laswerk komt in zicht.
Ik ga nog het kontje onderaan vernieuwen.
Ik heb ook het stuk tussen spatbord en deur eens blootgelegd, omdat er daar een grote scheur in de verf, polyester zat.
De reden was een vroeger hersteld stuk , dat enkel met een paar puntlassen was bevestigd. De plaat is blijkbaar nog picco bello. Maar ik ga die nu onderaan en aan de dorpel volledig aflassen.
De linkerdorpel zelf ga ik niet blootleggen. Die is na aankoop in 92 binnen en buiten vernieuwd en is nog hard.
Ik heb ook het linkerachterstuk onderaan vernieuwd.
Dit was blijkbaar in vroeger tijden al eens aangepakt.....
Hier een foto van het uitgeslepen stuk aan de binnenkant:
Er was bovenop het uitgeroeste stuk, dat eerst stevig is ingeklopt, met revetten een nieuwstuk plaat vastgemaakt. Nadien is dit aan de voorzijde gelast en dik ingeplamuurd.
Al bij al was hier na al die jaren eigenlijk niets aan te zien.
Maar toch ben ik blij met mijn eigen herstelling.(zie volgende foto)
nieuw stuk, gesneden geplooid, ingepast.
uitgesneden en naad op naad toegelast en geslepen.
niks, geen overzet.
Ik heb ondertussen, terwijl dit stuk eruit was, ervan gebruik gemaakt om alle bereikbare plaat en naden aan de binnenzijde te checken en met een propere laag ijzermenie te bedekken.
Nu wil ik nog op een of andere manier het onderste stukje "sierrand' op de achterzijde reconstrueren. En dan zit wat mij betreft het laswerk er op.
En dan moet je weten dat ik oorspronkelijk alleen van plan was de rechterbuitendorpel te vervangen
Na mijn laswerken rondom te hebben afgewerkt is het een tijdje stil geweest.
Plamuurwerken zijn niet mijn ding , dus die zijn uitbesteed en daar is iemand bij me thuis nu mee bezig.
Eerst zijn de wielbogen over de lasnaden op de oude manier in de tin gezet en met een vijl al vrij goed in model gebracht. Nu wordt alles geplamuurd door die kennis. Hierbij worden een aantal "oude kleine schades" meegenomen.
De man , die mijn auto strak maakt, stelde zelf voor om eerst de lasnaden en wielbogen in model te tinnen en vijlen, alvorens aan de slag te gaan met plamuur. Hij is vertrouwd met deze techniek en kon me overtuigen dat het op langere termijn een veel stabielere afwerking is .
Ik was er helaas niet bij als hij het uitgevoerd heeft.
Hij heeft reinigingsvloeimiddel, tinstaven, heteluchtblazer, spatel en ruwe vijl gebruikt als ik me niet vergis.
De plaat wordt perfect blank gezet (zeker niet op roest werken, want het heeft geen zin), vervolgens wordt het vloeimiddel ingestreken opgewarmd en afgevaagd met een vod. Vervolgens wordt met de brander en tinstaaf stukken tin over de naad (of buil) gestreken en met een spatel in model getrokken. Tenslotte wordt er met een ruwe vijl aan de slag gegaan om alles in model te brengen.
Het is ambachtelijk werk , dus vraagt wel wat tijd.
Hierna neem ik weer over .
De wagen is afgeplakt.
Enkel de herstelde delen komen in de grondverf en worden uitgeschuurd. De auto komt in dezelfde groene metaalkleur. Alleen komen er een aantal "hopelijk mooie" details in het verfwerk.
De garage wordt straks omgebouwd om het spuitwerk toe te laten.
Er komt een ruime plastiek kooi die luchtdicht wordt gemaakt. vooraan bovenin komen kastventilatoren die door een filter de "cabine" in overdruk blazen (om stof buiten te houden) en onderaan achteraan wordt de nevel afgevoerd.
Zo,
Ik heb in mijn garage een "spuitcabine" gefabriceerd.
Als frame heb ik heras bouwhekkens gebruikt.
Ik heb een cocon van doorzichtig bouwplastiek gemaakt.
dat is rondom gespannen , dus ook op de vloer, en luchtdicht getaped.
Vooraan , bovenaan heb ik een grote ventilator gemonteerd.
De motor is 3f 1.5kW en het ding verzet nogal wat debiet. Het is werkelijk een zwaar log ding
Dit blaast lucht in en zet de hele cabine als een gigantische ballon in overdruk, zodat omgevingsstof, vanuit de garage niet binnenkomt.
Uiteraard gaat de ingeblazen lucht door een filter, zodat er geen stof wordt ingeblazen.
Achteraan, andere kant, gaat de garagepoort onderaan zo'n 15cm open, langswaar de nevel met de lucht moet worden afgevoerd naar buiten.
De garage zit in huis, dus ik kan het wel op temperatuur houden.
Ik kan eventueel voor het spuiten de vloer nog volledig nat maken.
Ondertussen staat de GT waar nodig in de filler grondverf en ben ik naarstig aan het schuren geslagen.r />
De spuitcabine doet naar behoren zijn werk.
Er was zo goed als geen spuitnevel tijdens het spuiten.
Naast de standaard TL verlichting in de garage, heb ik nog een bouwlamp en een TL lamp aan weerszijden geplaatst, omdat verlichting toch wel belangrijk is.
Uiteraard werk ik met de nodige PBM's :
witte verfoverall met kap, veiligheidsbril,latex handschoenen en een 3M 4279 masker, dat behoorlijk zijn werk doet naar ik heb ondervonden.
De foto is gestitched uit 8 foto's, vandaar de vervorming en de foutjes hier en daar.
Om een beetje de draai te krijgen ben ik begonnen met delen te spuiten.
Eerst onder de voorruit. Metaalzwart (omdat ik die kleur nog staan had) .
Daarbij hoort ook een rooster, het stuk waaronder de ruitenwissermotor zit en de ruitenwissers zelf.
En vandaag heb ik het kontje + de voorzijde onderaan gespoten.
Eigenlijk om twee redenen.
Ten eerst , omdat die delen moeilijk te spuiten zijn , omdat mijn kabine een ietje te kort is om er goed bij te kunnen. En ik wil niet prutsen als ik aan het serieuze werk begin.
En ten tweede om het spuiten in twee kleuren wat in de vingers te krijgen.
En het is niet zo simpel. Het is ook niet perfect, maar het kan er mee door en ik heb wat dingen bijgeleerd, die van pas komen als ik de volledige auto aanpak.
En tenslotte, terwijl ik aan het fotograferen was, nog een shot van de onderkant van m'n motorkap.
Dit is een airbrush , die ik vele jaren geleden erop gezet heb en die ik toch ga behouden.
Vandaag heb ik de deuren van m'n GT onder handen genomen.
Onderaan wou ik , diep verzonken in de kleur, een Opel GT logo.
Airbrushwerk dus.
Eerst heb ik de deuren in het pearl donkergroen gespoten; zodat ook de herstelde stukken in de grondverf , weer netjes donkergroen komen.
Er is op de basislak, geen vernis gezet.
Vervolgens heb ik eerst een groot "Opel GT " masker gesneden uit friskfilm.
Dan aan de slag op de deuren. De friskfilm erop kleven en met parelmoerwit (waterbasis createx airbrushverf) erop los.
Tenslotte het geairbrushte parelmoerwitte logo overspuiten met een dunne laag pearl donkergroen , zodat het diep verzinkt in de originele kleur.
En dan kan er vernist worden met clearcoat.
OPM: Het logo en airbrushwerk is mooi gelukt.
De clearcoat is minder. : Heel hoogglanzend en geen appelsien, dat zit goed, maar ik zit met een loper.
Dat wordt dus uitschuren en oppolijsten. (iets wat ik ook nog niet gedaan heb)
Ik heb hiervoor wel schuurpapier 800,1000,1200,1500,2000 in huis en het 3M produkt om te polijsten.
Op de onderstaande foto zie je dat het logo heel weinig zichtbaar is afhankelijk van de lichtinval.
Het is moeilijk te fotograferen, maar zit in het echt heel diep in de kleur, zoals ik het wou.
2.imageshack.us/img152/1903/gtdeurli5.jpg" alt="" />
Er is ook nog een spaakwiel, dat niet in het juiste groen zat meegenomen.
Echt prutswerk, want de spaken moeten alu blijven.
Tijdens het spuiten van de motorkap had ik wat geknoeid.
Eerst is er dus weer groen metaal pearl basiskleur gespoten.
Recept 5 delen kleur, 4 delen verdunner, 1 deel verharder.
Nadat dit uitgedampt is heb ik vervolgens de lijnen afgetaped met de 3M tape.
En weer opnieuw de witte basiskleur gespoten.
zelfde recept.
Hier heb ik echter geknoeid, omdat mijn pistool haperde, kreeg ik in mijn eerste laag geen mooie natte laag echter wel allemaal spettertjes..... shit....
Nadat ik mijn pistool onder handen heb genomen, ben ik toch maar verder gegaan.
Als ook de witte laag uitgedampt was en droog, heb ik de tape verwijderd.
De witte lijnen waren mooi strak, maar helaas zaten er in de witte basislak allemaal kleine bobbeltes, door die eerste laag spetterjes.
Nu, normaal schuur je de basislaag niet op vooraleer je de glansvernis gaat aanbrengen , maar hier zat er niets anders op.
Nadat alles een uurtje had uitgehard heb ik met waterpapier p1500 de volledige motorkap opgeschuurd....
Alle bobbeltjes, stofjes heb ik er voorzichtig uitgewreven.
Ik heb nooit geweten dat je een basis kleur blijkbaar toch kan opschuren...... Ook de overgangslijn tussen groen en wit heb ik zo kunnen verzachten.
Morgen breng ik de lagen glansvernis aan.
Mogelijks kan dit omdat ik ook in de basiskleur, verharder meng. Dit doe ik omdat de groene kleur moet afgetaped worden.
En dan is de GT volledig in zijn donkergroene pearl basislak gespoten.
Ik heb opnieuw wat verharder in de basislak gemengd, zodat ik straks zonder problemen de witte lijnen kan aftapen.
Omdat het me maar niet lukt om volledig stofloos te spuiten heb ik twee uurtjes na het spuiten, de komplete GT met schuurpapier nat P1500 geblokt. Blijkbaar kan dit dus zonder problemen ook op de basislak. Waarschijnlijk omdat er verharder inzit.
Een dag later gaan we witte strepen spuiten over de auto...
Nu voor wie denkt dat het allemaal vanzelf gaat hier, vergeet het maar... Ik ben geen pro...
Vandaag weer een potje geknoeid, maar in the end is het allemaal netjes opgelost . Ik was eventjes iets te enthousiast geweest met de spuit op zijn snuit... Heropnieuw.
Die dag is er vooral heel veel nauwkeurig meetwerk en aftapewerk geweest.
En verder moest de wagen volledig ingepakt zijn, omdat ik geen witte nevel op het reeds gespoten donkergroen wou hebben.
Al bij al heb ik toch mooie scherpe lijnen gekregen.
En hier ben ik ,voordat ik m'n cabine induik...
Onherkenbaar natuurlijk, dankzij de veiligheidsbril, het masker en de kap.
Ik heb eigenlijk van in het begin besloten de ramen te laten zitten.
De angst om er eentje te breken. GT raampjes zijn zeldzaam vantegenwoordig.
Ik heb jaren geleden mijn voorruit gebroken bij het uitmonteren. De huidige is eveneens nog geen dubbele met veiligheidsglas.
Nu ter compensatie heb ik toch wel enige uurtjes gestoken in het degelijk afplakken. Dat wil zeggen dat de tape in allemaal stukjes onder de rubber is gestoken en dan overgeplooid en dat loont. Geen overspoten rubbers of verfrandjes ter hoogte van de rubbers.
En dan heb ik de uiteindelijke blanke vernislaag gespoten.
4 lagen
De foto is lelijk vervormd, want van te dicht getrokken en samengeplakt uit 8 foto's. bizar perspectief....
En voor we met zijn allen gaan juichen... Ik buig mijn hoofd voor alle professionele spuiters hier.
De GT staat inderdaad mooi in de hoogglans en die is ook mooi opengevloeid.
Echter....
Ik zit dus met zakkers op verschillende plaatsen en dat is jammer.
Er zitten ook wel wat stofjes in.
Nu niet getreurd, ik had mij er wel een beetje aan verwacht.
Daarom dat ik ook veel moeite gedaan heb om alle stofjes uit de basislak te halen.
Alle onzuiverheden zitten wel degelijk in de topcoat.
Dat wordt dus polijsten.
Maar eerst een maandje laten uitharden.
Mijn plan:
stap 1 : een 4 tal weken uitharden.
stap 2 : de zakkers manueel nat uitschuren met heel proper water en te starten met eerst 1000 / 1500 / 2000
stap 3 : machinaal excentrisch uitpolijsten met spons + fine compound 3M perfect-it III 09375 (zwarte dop)
stap 4 : machinaal excentrisch hoogglans poetsen met wollen mop en machine polish (hoogglans poetsmiddel) 3M perfect-it III 09376 (blauwe dop)
De produkten heb ik al in huis.
Voor stofjes, zou ik proberen starten , manueel met een kleine kurk met een stukje nat schuurpapier vanaf 1500 / 2000 en dan eveneens uitpolijsten.
Gisteren en vandaag hebben we de meeste stukken terug gemonteerd en aangesloten.
Achterlichten,bumpers,hoorntjes, logo's, raamlijst, voorbumper,rooster, richtingaanwijzers,mistlampen, deurrubbers....
Deuren zitten er nog niet in omdat ik misschien nog geluiddemping in het interieur ga verwerken.
Ik heb hem toch even op de wielen gezet om een foto te nemen.
En hier ben ik dus vandaag beland....
Wordt uiteraard vervolgd.
Geert
Opel GT 1970 : Nur fliegen is schöner
Lotus Esprit S2.2 1980 : Look what Q has brought for us. Isn't it nice ?
Triumph Tiger Sport 1050 : For the ride
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan dit gesprek.
04 jan 2009 18:53 #2
door Pecje
"I am green and it'll do fine"
Beantwoord door Pecje in topic deelrestauratieproject van mijn 1970 GT
Cool 
Goed bezig joh!
Jealous op je handigheid en werkruimte.
Mooie kleurcombinatie trouwens die groen/blauwe kleur met licht interieur.
Succes met de restauratie
Goed bezig joh!
Jealous op je handigheid en werkruimte.
Mooie kleurcombinatie trouwens die groen/blauwe kleur met licht interieur.
Succes met de restauratie
"I am green and it'll do fine"
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan dit gesprek.
05 jan 2009 18:52 #5
door dizzy
Beantwoord door dizzy in topic deelrestauratieproject van mijn 1970 GT
met open mond volg ik je restauratie.
respect man:thumbup:
respect man:thumbup:
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan dit gesprek.
28 feb 2009 18:22 #6
door gvy
Opel GT 1970 : Nur fliegen is schöner
Lotus Esprit S2.2 1980 : Look what Q has brought for us. Isn't it nice ?
Triumph Tiger Sport 1050 : For the ride
Beantwoord door gvy in topic deelrestauratieproject van mijn 1970 GT
Ik heb de GT na jaren opnieuw verzekerd en gisteren en vandaag een paar eerste verkennende ritjes gemaakt hier in de buurt.
Ik wil jullie de foto's graag tonen :
Geert
Ik wil jullie de foto's graag tonen :
Geert
Opel GT 1970 : Nur fliegen is schöner
Lotus Esprit S2.2 1980 : Look what Q has brought for us. Isn't it nice ?
Triumph Tiger Sport 1050 : For the ride
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan dit gesprek.
28 feb 2009 20:43 #7
door nico
Beantwoord door nico in topic deelrestauratieproject van mijn 1970 GT
Mijn vrouw is hier net mijn mond komen dichtduwen.:smilegrin:
Ik hoop dat ik op een dag de body van mijn GT net zo onderhanden kan nemen zoals jij dat gedaan hebt.
Vakmanschap!
Om jaloers op te zijn (enik ben het).
Ik hoop dat ik op een dag de body van mijn GT net zo onderhanden kan nemen zoals jij dat gedaan hebt.
Vakmanschap!
Om jaloers op te zijn (enik ben het).
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan dit gesprek.
01 mrt 2009 11:28 #8
door H Bats
Beantwoord door H Bats in topic deelrestauratieproject van mijn 1970 GT
Dat je daar tijd voor hebt om alles zo goed aan te pakken , ik kan bij mijn GT zo af en toe het technische gedeelte nog maar net af krijgen :sniffle: .
, ik kan bij mijn GT zo af en toe het technische gedeelte nog maar net af krijgen :sniffle: . Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan dit gesprek.
21 apr 2009 23:28 #11
door john
Als hij dan toch al 2 jaar stilstaat kunnen we hem beter gans uitkuisen
Beantwoord door john in topic deelrestauratieproject van mijn 1970 GT
Toevallig nog de dimensies van de plaat van de rechterdorpel,en weet je nog waar ik moet op letten... ben er namelijk ook mee bezig.
Mijn krokantie probleem is normaal na die plaat opgelost, ge zag ook zo mooi de evolutie van het lassen over 40 jaren heen, en ja natuurlijk bijna door nen halve kilometer plamuur gegaan hé , Peis dat gt'je een half kilotje vermagerd zal zijn van alle vuiligheid die deraf is.
Mijn krokantie probleem is normaal na die plaat opgelost, ge zag ook zo mooi de evolutie van het lassen over 40 jaren heen
, en ja natuurlijk bijna door nen halve kilometer plamuur gegaan hé , Peis dat gt'je een half kilotje vermagerd zal zijn van alle vuiligheid die deraf is. Als hij dan toch al 2 jaar stilstaat kunnen we hem beter gans uitkuisen
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan dit gesprek.
22 apr 2009 10:18 #12
door BelgianGT
GT AL 1900 1970 Monza Blue
GT A 1100 1969 Gold (opknapper)
Beantwoord door BelgianGT in topic deelrestauratieproject van mijn 1970 GT
Heeeeel mooi werk Geert, proficiat
GT AL 1900 1970 Monza Blue
GT A 1100 1969 Gold (opknapper)
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan dit gesprek.
22 apr 2009 22:30 #13
door gvy
Neen , spijt me.
De binnendorpel was nog in perfecte staat (wegens vroeger vernieuwd)
Dan heb ik de buitendorpel en tussenplaat eruitgehaald.
De nieuwe buitendorpel is het enige stuk plaat dat ik gekocht heb.
De maten van de tussendorpel , bestaande uit twee stukken, heb ik opgemeten aan de hand van de gekochte buitendorpel.
Eerst zijn de twee stukken van de tussenplaat aan elkaar gepunt.
Die twee stukken zijn dan aan de nieuwe buitendorpel gelast op de werkbank en dat geheel heb ik dan aan de binnendorpel en bodemplaat gelast.
4 is de bestaande binnendorpel
5 is de tussenplaat die ik uit twee platen in gemaakt heb (zie mijn foto's restauratie) en 6 is de nieuwe gekochte buitendorpel.
Ik heb dus eerst 5 samengesteld en dat aan 6 gelast en dan het geheel tegen 4 gelast.
Geert
Opel GT 1970 : Nur fliegen is schöner
Lotus Esprit S2.2 1980 : Look what Q has brought for us. Isn't it nice ?
Triumph Tiger Sport 1050 : For the ride
Beantwoord door gvy in topic deelrestauratieproject van mijn 1970 GT
john schreef : Toevallig nog de dimensies van de plaat van de rechterdorpel,en weet je nog waar ik moet op letten... ben er namelijk ook mee bezig.
Neen , spijt me.
De binnendorpel was nog in perfecte staat (wegens vroeger vernieuwd)
Dan heb ik de buitendorpel en tussenplaat eruitgehaald.
De nieuwe buitendorpel is het enige stuk plaat dat ik gekocht heb.
De maten van de tussendorpel , bestaande uit twee stukken, heb ik opgemeten aan de hand van de gekochte buitendorpel.
Eerst zijn de twee stukken van de tussenplaat aan elkaar gepunt.
Die twee stukken zijn dan aan de nieuwe buitendorpel gelast op de werkbank en dat geheel heb ik dan aan de binnendorpel en bodemplaat gelast.
4 is de bestaande binnendorpel
5 is de tussenplaat die ik uit twee platen in gemaakt heb (zie mijn foto's restauratie) en 6 is de nieuwe gekochte buitendorpel.
Ik heb dus eerst 5 samengesteld en dat aan 6 gelast en dan het geheel tegen 4 gelast.
Geert
Opel GT 1970 : Nur fliegen is schöner
Lotus Esprit S2.2 1980 : Look what Q has brought for us. Isn't it nice ?
Triumph Tiger Sport 1050 : For the ride
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan dit gesprek.
23 apr 2009 18:34 #14
door john
Als hij dan toch al 2 jaar stilstaat kunnen we hem beter gans uitkuisen
Beantwoord door john in topic deelrestauratieproject van mijn 1970 GT
Buitendorpel te moeilijk om zelf te maken of zei je voor die prijs kan je niet sukkelen ? en ben beetje bang (ja durfde nog nie)als ik de zijkant ga losmaken da die versteviging waarin u scharnieren zitten ook vurt ga zijn.Heeft er ook trouwens iemand fotos waar je precies en krieksteun oplast en volgens welke regels ?
En er zitten 2 gaten, vrij groot in mijn wielenbogen vooraan rechts 2 en links 1,is dit normaal, ze zien er standaard uit maar volgens mij zijnt ze niet echt logisch?
Idd de missie om de gt krokantievrij te maken is volop bezig
Bewerkt door GranTurismo. Reden: overbodige quote, guote in quote en antwoord boven quote.
En er zitten 2 gaten, vrij groot in mijn wielenbogen vooraan rechts 2 en links 1,is dit normaal, ze zien er standaard uit maar volgens mij zijnt ze niet echt logisch?
Idd de missie om de gt krokantievrij te maken is volop bezig
Bewerkt door GranTurismo. Reden: overbodige quote, guote in quote en antwoord boven quote.
Als hij dan toch al 2 jaar stilstaat kunnen we hem beter gans uitkuisen
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan dit gesprek.
23 apr 2009 21:24 #15
door GranTurismo
Beantwoord door GranTurismo in topic deelrestauratieproject van mijn 1970 GT
Ook ik heb met open mond zitten lezen. Wat een klus zeg!
Maar het resultaat mag er zeker wezen. Je hebt er een mooie en unieke GT van gemaakt.
Bedankt dat je ook even de tijd hebt kunnen vinden om er een verslag van te maken en te plaatsen op hét forum..
Even iets over rusteater, is dat niet hetzelfde soort middel als Novorox?
En dan heb ik nog een vraag over het poetsen.
Ik heb zelf ook zo'n excentrieke poetsmachine.
Ik weet alleen niet goed welke producten ik het best kan gebruiken.
De 3M producten die jij noemt kan ik daar ook mee uit de voeten?
Dus eerst 3M perfect-it III 09375 (zwarte dop) en daarna 3M perfect-it III 09376 (blauwe dop).
En welke pad raad je me aan voor deze poetsmiddelen?
Thanks!
Maar het resultaat mag er zeker wezen. Je hebt er een mooie en unieke GT van gemaakt.
Bedankt dat je ook even de tijd hebt kunnen vinden om er een verslag van te maken en te plaatsen op hét forum..
Even iets over rusteater, is dat niet hetzelfde soort middel als Novorox?
En dan heb ik nog een vraag over het poetsen.
Ik heb zelf ook zo'n excentrieke poetsmachine.
Ik weet alleen niet goed welke producten ik het best kan gebruiken.
De 3M producten die jij noemt kan ik daar ook mee uit de voeten?
Dus eerst 3M perfect-it III 09375 (zwarte dop) en daarna 3M perfect-it III 09376 (blauwe dop).
En welke pad raad je me aan voor deze poetsmiddelen?
Thanks!
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan dit gesprek.
23 apr 2009 22:18 #16
door gvy
Opel GT 1970 : Nur fliegen is schöner
Lotus Esprit S2.2 1980 : Look what Q has brought for us. Isn't it nice ?
Triumph Tiger Sport 1050 : For the ride
Beantwoord door gvy in topic deelrestauratieproject van mijn 1970 GT
Ik ken noverox niet, maar ik vermoed dat het gelijkaardig is. De meeste van die produkten zijn gebaseerd op fosfor en zoutzuur.
Betreffende het polijsten.
Ik heb op een airbrushforum vrij uitgebreid uitgelegd hoe ik te werk gegaan ben.
Ik zet het hier ook even neer.
Zonder spuitcabine krijg je hier en daar stofjes, zakkers en appelsienhuid. Die kan je wegwerken.
Je krijgt een hoogglanseindresultaat als je de vernis minimaal een week laat harden en vervolgens gaat colorsanden (nat schuren) en machinaal hoogglanspolijsten.
Ik heb geinvesteerd in :
polijstmachine: krauss sz-81803 set via ebay.
Ikzelf had het geheel bizar genoeg in huis na een bod van 54€+18€ verzend. Nieuw.
Dit is duidelijk een budget toestel qua bouwkwaliteit en afwerking, maar het heeft een softstart, toerentalregeling en een krachtige motor, die vrij goed zijn toeren houdt . Ik heb wel direkt het stugge korte snoertje vervangen door een degelijk soepel lang snoer. Ik ben er heel tevreden over.
Verder heb ik 2 bussen polijstpasta van 3M gebruikt (perfect-it)
fine compound 3M perfect-it III 09375 (zwarte dop) 1 liter bus
machine polish (hoogglans poetsmiddel) 3M perfect-it III 09376 (blauwe dop). 1 liter bus
Deze zijn gekocht in de professionele autovak (lak) handel voor ong 27€/bus. het is topmateriaal, waar je heel wat mee doet.
Tenslotte een paar vellen schuurpapier ; 1000 , 1500 , 2000 ( natschuren ) eveneens te verkrijgen in de autovakhandel.
Ik ben als volgt tewerk gegaan:
Foto 1.
De lak wordt een eerste keer nat opgeschuurd met papier 1000.
Belangrijk, neem een absoluut 100% propere teil warm water en doe daar een scheutje afwasmiddel in (geen zand of vuildeeltjes toelaten)
Leg daarin papier 1000, papier 1500 en papier 2000 te weken.
Ideaal is een soepel rubberen lapje , nooit schuren met de vingers of hand.
Verder heb ik een plantenspuit met eveneens properwater en afwasmiddel om het schuren steeds goed nat en proper te houden.
Zoals op de foto hierboven zichtbaar: De donkere delen zijn lage punten, waar de lak nog niet weg is , de matte delen zijn afgetopt.
Om dit zichtbaar te maken moet de carrosserie droog zijn, dus.... Met het rubber schuurlapje, kan je ook heel eenvoudig vocht wegwrijven (als een trekker), verder propere vod en persluchtpistool en de carrosserie is in seconden droog ter controle.
Niet OK dus doorschuren.
Weer met 1000 tot alle donkere punten weg zijn, dan met 1500 en 2000.
met 1500 haal je de schuurstrepen van 1000 weg en met 2000 deze van 1500....
tip : Als je niet eindeloos wil schuren, begin voldoende grof (dus 800 of 1000), Met 1500 of 2000; beginnen zoals vaak gezegd, kan je bezig blijven.... tenzij....
Op verse zachte lak (1 week) begin je best met 1500
Ik heb vastgesteld dat op de horizontale vlakken, zoals dak, motorkap... de lak vlakker uitvloeit . Hier kan je ook probleemloos met 1500 beginnen.
Wel voorzichtig zijn en heel vaak controleren
Het is belangrijk niet verder te schuren dan noodzakelijk, dus regelmatig kontroleren . Het persluchtpistool is bijna een must om snel en efficient te werken.
Op de foto hierboven zijn geen donkere plaatsen meer zichtbaar, de lak is nu perfect glad/mat en klaar om te polijsten.
Ow ja, Ik schuur bewust niet op de randen , Hier zit je zo doorheen, zowel met het schuren als met het polijsten. Dus dat laat je gewoon blinkend.
En dan komt het laatste stadium:
Het uitpolijsten met de rotary en polijstmiddel.
Het is zaak, de juiste hardheid van mousse te kiezen en het juiste polijstmiddel.
Het lukt niet in 1 keer , maar het gaat vrij snel met de rotary.
Eerst hardere mousse gebruikt met de 3M zwarte dop . Een twee tot 3 keer tot de schuurkrassen weg zijn en er hoogglans komt.
Daarna de gewafelde zachte mousse en de 3M blauwe dop.
Nog eens afvegen met een heel erg zachte poetsdoek en je krijgt dit:
Na wat zoeken gaat voor mij het wegwerken van zakkers het beste als volgt:
Eerst aan weerszijden van de zakker een tape kleven.
Hierover schuren met een blok met 800 papier. Zo schuur je de rondom liggende randen niet te diep. Dan tape weg en voorzichtig nog wat verder schuren. En dan ga ik aan de slag met een scheermesje en kras ik de laatste oneffenheden eruit. Tenslotte verder opschuren met de rest van de carrosserie.
En voor al wie wil zelf een onderdeel thuis spuiten.
Je krijgt echt heel veel weg uit een minder geslaagde clearcoat op bovenstaande manier:
Zakkers, stofjes, appelsienhuid, nevel, matte stukken....
Voorwaarde is uiteraard een voldoende dikke eindlaag en voldoende lang laten uitharden.
Ook belangrijk : Veel zorg aan de voorbehandeling, primer,kleur... Tenslotte kan je alleen de laatste clearcoat gaan behandelen.
Ik spuit wel met professionele autovernis ( vernis/verharder/verdunner)
Ik weet niet wat het effect van deze doortastende behandeling is op vernis in spuitbussen. Je hebt namelijk een voldoende dikke en harde vernislaag nodig.
Airbrush verwerkt in de lak :
Nog even terugkomen op het machinaal polijsten.
Het beste ga je eens op zoek naar filmpjes op het www
vb :
Daar zie je hoe een en ander gedaan wordt met zo een machine.
Eerst ga je op de polijstspons een stevige lijn produkt leggen.
Voor ik de machine aanzet, ga ik het produkt op de spons over het te polijsten vlak openwrijven.
Werk met niet al te grote vlakken per keer ( ong 0.8m x0.5m)
Zet vervolgens de spons tegen de carosserie en schakel de machine op zijn laagste toerental. Op die manier kan je , met het minste spatten, het produkt netjes verder openwrijven.
Vervolgens kan je het toerental opdrijven naar ongeveer standje 4, waarmee je stevig gaat doorpolijsten.
Laat op deze snelheid de machine zeker nooit op dezelfde plaats staan.
Je riskeert anders dat je de nieuwe vernis doorbrand (verhit) en dan kan je herspuiten.
Blijf op die manier heen en weer gaan over het oppervlak tot er een mooie hoogglans onstaat.
Nadien resterend produkt wegwrijven met een zachte microfiberdoek.
Het is mogelijk dat er ondanks de hoogglans, toch nog schuurstrepen zichtbaar blijven.
Gewoon de vorige actie nog eens overdoen.....
Tenslotte neem je het tweede fijnere 3M produkt en de fijnere gewafelde pads en je herhaalt vorige acties.
Voor een volledige wagen is er geduld nodig, maar ondanks dat geeft machinaal polijsten een vrij snel fantastisch mooi resultaat.
Je matgeschuurde object komt volledig tot leven.
O ja, Je polijstsponzen kan je eenvoudig reinigen met water.
noot: Ik deed dit de eerste keer , ik ben geen professional , kwestie van mijn beschrijving hierboven in het juiste daglicht te stellen.
Ik hoop dat je wat hebt aan mijn ervaringen
Geert
Betreffende het polijsten.
Ik heb op een airbrushforum vrij uitgebreid uitgelegd hoe ik te werk gegaan ben.
Ik zet het hier ook even neer.
Zonder spuitcabine krijg je hier en daar stofjes, zakkers en appelsienhuid. Die kan je wegwerken.
Je krijgt een hoogglanseindresultaat als je de vernis minimaal een week laat harden en vervolgens gaat colorsanden (nat schuren) en machinaal hoogglanspolijsten.
Ik heb geinvesteerd in :
polijstmachine: krauss sz-81803 set via ebay.
Ikzelf had het geheel bizar genoeg in huis na een bod van 54€+18€ verzend. Nieuw.
Dit is duidelijk een budget toestel qua bouwkwaliteit en afwerking, maar het heeft een softstart, toerentalregeling en een krachtige motor, die vrij goed zijn toeren houdt . Ik heb wel direkt het stugge korte snoertje vervangen door een degelijk soepel lang snoer. Ik ben er heel tevreden over.
Verder heb ik 2 bussen polijstpasta van 3M gebruikt (perfect-it)
fine compound 3M perfect-it III 09375 (zwarte dop) 1 liter bus
machine polish (hoogglans poetsmiddel) 3M perfect-it III 09376 (blauwe dop). 1 liter bus
Deze zijn gekocht in de professionele autovak (lak) handel voor ong 27€/bus. het is topmateriaal, waar je heel wat mee doet.
Tenslotte een paar vellen schuurpapier ; 1000 , 1500 , 2000 ( natschuren ) eveneens te verkrijgen in de autovakhandel.
Ik ben als volgt tewerk gegaan:
Foto 1.
De lak wordt een eerste keer nat opgeschuurd met papier 1000.
Belangrijk, neem een absoluut 100% propere teil warm water en doe daar een scheutje afwasmiddel in (geen zand of vuildeeltjes toelaten)
Leg daarin papier 1000, papier 1500 en papier 2000 te weken.
Ideaal is een soepel rubberen lapje , nooit schuren met de vingers of hand.
Verder heb ik een plantenspuit met eveneens properwater en afwasmiddel om het schuren steeds goed nat en proper te houden.
Zoals op de foto hierboven zichtbaar: De donkere delen zijn lage punten, waar de lak nog niet weg is , de matte delen zijn afgetopt.
Om dit zichtbaar te maken moet de carrosserie droog zijn, dus.... Met het rubber schuurlapje, kan je ook heel eenvoudig vocht wegwrijven (als een trekker), verder propere vod en persluchtpistool en de carrosserie is in seconden droog ter controle.
Niet OK dus doorschuren.
Weer met 1000 tot alle donkere punten weg zijn, dan met 1500 en 2000.
met 1500 haal je de schuurstrepen van 1000 weg en met 2000 deze van 1500....
tip : Als je niet eindeloos wil schuren, begin voldoende grof (dus 800 of 1000), Met 1500 of 2000; beginnen zoals vaak gezegd, kan je bezig blijven.... tenzij....
Op verse zachte lak (1 week) begin je best met 1500
Ik heb vastgesteld dat op de horizontale vlakken, zoals dak, motorkap... de lak vlakker uitvloeit . Hier kan je ook probleemloos met 1500 beginnen.
Wel voorzichtig zijn en heel vaak controleren
Het is belangrijk niet verder te schuren dan noodzakelijk, dus regelmatig kontroleren . Het persluchtpistool is bijna een must om snel en efficient te werken.
Op de foto hierboven zijn geen donkere plaatsen meer zichtbaar, de lak is nu perfect glad/mat en klaar om te polijsten.
Ow ja, Ik schuur bewust niet op de randen , Hier zit je zo doorheen, zowel met het schuren als met het polijsten. Dus dat laat je gewoon blinkend.
En dan komt het laatste stadium:
Het uitpolijsten met de rotary en polijstmiddel.
Het is zaak, de juiste hardheid van mousse te kiezen en het juiste polijstmiddel.
Het lukt niet in 1 keer , maar het gaat vrij snel met de rotary.
Eerst hardere mousse gebruikt met de 3M zwarte dop . Een twee tot 3 keer tot de schuurkrassen weg zijn en er hoogglans komt.
Daarna de gewafelde zachte mousse en de 3M blauwe dop.
Nog eens afvegen met een heel erg zachte poetsdoek en je krijgt dit:
Na wat zoeken gaat voor mij het wegwerken van zakkers het beste als volgt:
Eerst aan weerszijden van de zakker een tape kleven.
Hierover schuren met een blok met 800 papier. Zo schuur je de rondom liggende randen niet te diep. Dan tape weg en voorzichtig nog wat verder schuren. En dan ga ik aan de slag met een scheermesje en kras ik de laatste oneffenheden eruit. Tenslotte verder opschuren met de rest van de carrosserie.
En voor al wie wil zelf een onderdeel thuis spuiten.
Je krijgt echt heel veel weg uit een minder geslaagde clearcoat op bovenstaande manier:
Zakkers, stofjes, appelsienhuid, nevel, matte stukken....
Voorwaarde is uiteraard een voldoende dikke eindlaag en voldoende lang laten uitharden.
Ook belangrijk : Veel zorg aan de voorbehandeling, primer,kleur... Tenslotte kan je alleen de laatste clearcoat gaan behandelen.
Ik spuit wel met professionele autovernis ( vernis/verharder/verdunner)
Ik weet niet wat het effect van deze doortastende behandeling is op vernis in spuitbussen. Je hebt namelijk een voldoende dikke en harde vernislaag nodig.
Airbrush verwerkt in de lak :
Nog even terugkomen op het machinaal polijsten.
Het beste ga je eens op zoek naar filmpjes op het www
vb :
Daar zie je hoe een en ander gedaan wordt met zo een machine.
Eerst ga je op de polijstspons een stevige lijn produkt leggen.
Voor ik de machine aanzet, ga ik het produkt op de spons over het te polijsten vlak openwrijven.
Werk met niet al te grote vlakken per keer ( ong 0.8m x0.5m)
Zet vervolgens de spons tegen de carosserie en schakel de machine op zijn laagste toerental. Op die manier kan je , met het minste spatten, het produkt netjes verder openwrijven.
Vervolgens kan je het toerental opdrijven naar ongeveer standje 4, waarmee je stevig gaat doorpolijsten.
Laat op deze snelheid de machine zeker nooit op dezelfde plaats staan.
Je riskeert anders dat je de nieuwe vernis doorbrand (verhit) en dan kan je herspuiten.
Blijf op die manier heen en weer gaan over het oppervlak tot er een mooie hoogglans onstaat.
Nadien resterend produkt wegwrijven met een zachte microfiberdoek.
Het is mogelijk dat er ondanks de hoogglans, toch nog schuurstrepen zichtbaar blijven.
Gewoon de vorige actie nog eens overdoen.....
Tenslotte neem je het tweede fijnere 3M produkt en de fijnere gewafelde pads en je herhaalt vorige acties.
Voor een volledige wagen is er geduld nodig, maar ondanks dat geeft machinaal polijsten een vrij snel fantastisch mooi resultaat.
Je matgeschuurde object komt volledig tot leven.
O ja, Je polijstsponzen kan je eenvoudig reinigen met water.
noot: Ik deed dit de eerste keer , ik ben geen professional , kwestie van mijn beschrijving hierboven in het juiste daglicht te stellen.
Ik hoop dat je wat hebt aan mijn ervaringen
Geert
Opel GT 1970 : Nur fliegen is schöner
Lotus Esprit S2.2 1980 : Look what Q has brought for us. Isn't it nice ?
Triumph Tiger Sport 1050 : For the ride
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan dit gesprek.
23 apr 2009 23:25 #18
door 2 Fast 4 U
Beantwoord door 2 Fast 4 U in topic deelrestauratieproject van mijn 1970 GT
Geert dat ziet er prachtig uit, net een spiegel
als ik het goed heb begrepen heb je de kleurloze lak laag compleet mat geschuurd en toen gepolijst?
als ik het goed heb begrepen heb je de kleurloze lak laag compleet mat geschuurd en toen gepolijst?
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan dit gesprek.
23 apr 2009 23:33 #19
door gvy
Opel GT 1970 : Nur fliegen is schöner
Lotus Esprit S2.2 1980 : Look what Q has brought for us. Isn't it nice ?
Triumph Tiger Sport 1050 : For the ride
Beantwoord door gvy in topic deelrestauratieproject van mijn 1970 GT
yep.
Dat is wat men heden ten dage colorsanding noemt.
Spannend hoor. Eerst je autootje met veel liefde in de verse lak en vernis steken, en die een paar weken later kompleet mat te schuren
Eigenlijk is cororsanding een oud begrip , uit de tijd dat men wagens na iedere kleurlaag, licht opschuurde vooraleer de volgende aan te brengen om zo een mooie effen lak op te bouwen.
Nu wordt het begrip inderdaad gebruikte voor het matschuren van de clearcoat, vooraleer die wordt hoogglans opgepolijst.
Geert
Dat is wat men heden ten dage colorsanding noemt.
Spannend hoor. Eerst je autootje met veel liefde in de verse lak en vernis steken, en die een paar weken later kompleet mat te schuren
Eigenlijk is cororsanding een oud begrip , uit de tijd dat men wagens na iedere kleurlaag, licht opschuurde vooraleer de volgende aan te brengen om zo een mooie effen lak op te bouwen.
Nu wordt het begrip inderdaad gebruikte voor het matschuren van de clearcoat, vooraleer die wordt hoogglans opgepolijst.
Geert
Opel GT 1970 : Nur fliegen is schöner
Lotus Esprit S2.2 1980 : Look what Q has brought for us. Isn't it nice ?
Triumph Tiger Sport 1050 : For the ride
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan dit gesprek.
